КОСТЮМ
взято с http://www.romeo-juliet-club.ru
Предание о трагической любви Ромео и Джульетты зародилось очень давно, много лет оно переходило от одного рассказчика к другому, пока не прославилось на весь мир в пьесе Шекспира. Первую литературную обработку старинной легенде дал в 1524 году благородный итальянец Луиджи Да Порто. Его новелла рассказывает о событиях, происходивших в Вероне, в самом начале 14 века (Проторенессанс, времена Данте). Новелла Да Порто и все последующие обработки, увенчанные шекспировской пьесой, были созданы на протяжении 16 века. В дальнейшем постановщики трагедии Шекспира, как правило, воссоздавали исторический колорит, в большей степени соответствующий временам литературного рождения Ромео и Джульетты, чем времени, указанному в легенде (около 1302 г.). Иными словами, шекспировские герои чаще представали в костюмах более поздних, чем те, какие могли бы носить их исторические прототипы. Одежды людей, живших в 14 веке, на заре Ренессанса, были значительно проще в крое, хотя не без изящества и изысканных украшений.
Небольшое пояснение. К эпохе Возрождения (Ренессансу) относят 14, 15 и 16 века (итальянские названия - Треченто, Кватроченто и Чинквеченто). В Италии Возрождение началось раньше, чем в других европейских странах, в его развитии различают несколько этапов: Проторенесанс - 13 век и начало 14 века, Раннее Возрождение - конец 14 века и век 15-й, Высокое и Позднее Возрождение - 16 век. Культуре и костюму итальянцев 14 века были присущи многие черты позднего Средневековья. Итальянский костюм 15 века ещё сохраняет пластичность и естественность силуэта предыдущего периода, но его покрой становится более сложным, а отделка - роскошнее.
Что же из себя представлял костюм юноши времён Ромео? В позднем Средневековье парадной одеждой знатных мужчин было короткое, облегающее фигуру, элегантное котарди (cotardie) с застёжкой по центру переда (или без неё) и низко расположенным поясом. Рукава котарди были узкими, откинутый небольшой капюшон заменял воротник. Таким был модный костюм рыцаря 13 века. По мере развития рыцарской культуры и литературы в высших кругах общества облагораживались нравы, манера обращения, воспевалось почитание женщины как Прекрасной Дамы. Мировоззрение людей новой эпохи складывалось среди молодёжи.
Идеалом 14-го и первой половины 15-го веков становился молодой человек. Фасон и детали костюма были призваны создавать впечатление гибкого и динамичного силуэта. Юность облика подчёркивалась не только стилем одежды, но также причёской и тщательно выбритым лицом. В гардероб юноши входила белая рубашка из тонкого полотна - камича (camicia), на которую надевалось нечто вроде небольшой куртки или безрукавки - соттовесте, брагони, фарсетто (sottoveste, bragoni, farsetto) - часто с петельками на проймах, что давало возможность присоединить любые рукава (какой простор для фантазии!). Шов на рукавах куртки скреплялся в нескольких местах шнурком, и белые складки рукавов рубашки изящно выглядывали из разрезов. Верхняя накладная одежда знатных юношей называлась претина (pretina) - подобие удлинённого жилета. Боковые части претины не были сшиты, в талии её перетягивали узким мягким пояском, подчёркивая стройность фигуры. Цвет претины всегда подбирали отличным от цвета основной одежды. Род короткой верхней одежды молодых итальянцев представляла джорне (giornea) - соединение накидки и претины - также перетянутая в талии поясом. Лиф джорне красиво облегал фигуру, а откидные рукава были разных фасонов. Молодые люди носили также итальянские варианты европейской короткой одежды: жакет, дублет, пурпуэн (jacket, doublet, pourpoint). Эта одежда была с откидными рукавами и без рукавов. Откидные рукава можно было изящно завязывать за спиной. В прохладную погоду широкий плащ-накидку мантелло (mantello) с пристёгивающимся капюшоном использовали как мужчины, так и женщины. Вариантом мужской зимней одежды итальянцев был недлинный широкий плащ типа табарро (tabarro) с короткими полупелеринками вместо рукавов. Длинную одежду носили пожилые итальянцы, должностные лица, учёные, духовенство и монашество. В среде венецианской аристократии существовал обычай, диктующий юношам старше 14 лет носить длинную одежду с широкими рукавами, чтобы умерить юношескую непоседливость и выработать плавную походку и красивую осанку. В действительности этот обычай редко исполнялся, и молодые люди носили в основном короткую одежду. Ноги обтягивали узкими длинными штанами кальце (calze) из эластичного сукна, которые иногда делали асимметричными по цвету, продолжая традицию Средневековья. Пикантной особенностью таких штанов был пристёгивающийся клапан - брегессе (breguesse). В своё время он появился как необходимая деталь на металлических доспехах. Кальце или кольцони вначале были разъёмными, они привязывались тесёмками к краю нижней одежды - куртки или безрукавки. Узкая, на плоской подошве, обувь делалась из мягкой цветной кожи, бархата, сукна. Ранее, в Средневековье, набитые конским волосом мыски туфель бывали экстремально длинными, тогда для поддержания формы в них вставляли пластинки из китового уса. Такой фасон обуви назывался пигаш (pigache), позже - пулэн (poulaine). В 14-15 веках юноши носили на голове маленькие фетровые шапочки - ранний вариант беретто (beretto) 16 века. Мужчины постарше и посолидней носили разного вида высокие шапки без полей и шляпы с полями и высокой цилиндрической тульей, иногда расширенной кверху. Другим головным убором был шаперон-буреле (chaperon-bourrellet). В период Средневековья шаперон представлял из себя капюшон с длинным "хвостом" - кэ и имел части, покрывающие шею и плечи наподобие кольчужного подшлемника камай (camail), его носили и мужчины, и женщины. В 14 веке спускающиеся детали шаперона исчезли, мужчины стали носить его с жёстким бортом, а "хвост" драпировать над ним различным образом. Если шаперон надевали поверх шляпы с полями в форме валика и драпировка была особенно замысловатой, то такой вариант назвался шаперон-буреле.
Расскажем теперь о костюме девушки времён Джульетты. Особенностью наряда этой эпохи становится торжество чарующей женственности. Сложившийся в позднем Средневековье культ "Прекрасной Дамы" подготовил почву для создания более светского, изящно-привлекательного женского облика, уже не такого строгого и замкнутого, как это обычно диктовалось церковью. Женщина начинала чувствовать силу своей физической привлекательности, подчёркивая её при помощи костюма, обрамляющего женскую красоту. В конце Средневековья появилось и другое новое явление в одежде - мода. При некоторой общности типа средневекового костюма, сформировавшегося в разных странах Европы, итальянский костюм всегда отличался более свободными и мягкими формами, пластичностью и благородством силуэта. Некоторые черты античности, проступающие в лёгких драпировках и изящно спадающих складках, были присущи одежде итальянцев и в 14 веке. По своей конструктивности костюм итальянских женщин эпохи Проторенессанса может показаться нам явлением не столь отдалённых времён. Плавность и изящная простота, легкость и стремительность образа воплощали идеал юной девушки.
Основные детали костюма следующие. На тонкую рубашку женщина надевала подобие современного платья, которое называлось у итальянцев котта (cotta). Котта могла иметь несколько пар рукавов разных цветов, они соединялись шнуровкой с проймами или их пристёгивали булавками. Рукава имели прорези, сквозь которые выпускались белые буфы рубашки. Иногда рубашку окрашивали в кремовый цвет при помощи слабого настоя шафрана или украшали вышивкой. В конце Средневековья котта была цельнокроеная, но по мере развития портновского искусства её лиф стали делать отрезным (в 14 веке). Вариант котты с отрезным, узким лифом и юбкой в сборку или складку назывался в Италии гамурра (gamurra). Передник появился в одежде итальянок как заимствование из костюма германских женщин. В 14 веке в европейском торжественном наряде появился упелянд (huppelande). Мужской упелянд был чаще кротким, женский - свободным и длинным, со шлейфом. Этот вид верхней одежды имел широкие колоколообразные рукава, обычно вырезанные по краю фестонами или отделанные мехом.
В Италии упелянд несколько видоизменился и получил название симара (simara). Широкие, свисающие до пола, рукава слились со спинкой, образовав мантию, и по сути исчезли. Короткая отрезная спинка симары была заложена складками и переходила в шлейф. Боковые стороны этого одеяния сшивали не полностью или соединяли высоко расположенным поясом. Симару надевали поверх платья - котты. Её вариант с откидными рукавами назывался чоппа (cioppa). Контрастным было сочетание фактур и расцветок тканей основного платья и верхней симары или чоппы. Пластичное венецианское платье 15 века имело свои характерные особенности: высокую талию и маленький лиф с низким вырезом, довольно сильно обнажавшим шею и грудь, рукава с фигурными разрезами. Для венецианской моды, к которой вероятно присматривалась Верона, была характерна красочная гамма костюма. Наиболее часто встречались красные одежды разных оттенков, зелёные, золотистые, коричневые, синие, голубые и белые. Материалы - шёлк, парча, бархат, тонкая шерсть. Даже в 16 веке, когда большая часть Италии оказалась под властью испанцев, на севере полуострова, в Венеции, испанское влияние на культуру и искусство не было подавляющим. Венецианцы остались приверженцами светлых и ярких тонов в одежде. На ногах женщины носили маленькие башмачки с узким мыском и на плоской подошве. Обувь делали из мягкой цветной кожи, бархата и сукна. Очень изящно были убраны женские волосы. В повседневности юные девушки могли ходить с распущенными волосами, поддерживаемыми обручем. Домашним головным убором как мужчин, так и женщин в 13-15 веках был небольшой облегающий голову чепчик с завязками под подбородком - каль (cale). Он произошел от средневекового подшлемника рыцарей. Со временем эти чепчики стали очень популярны, их стали делать из прозрачной ткани и украшать вышивкой. Выходя на улицу, венецианки набрасывали на голову тонкое покрывало. Чёрное прозрачное покрывало фаццуоло (fazzuolo) из невесомой шёлковой ткани носила невеста на следующий день после обручения, когда она посещала друзей и родственников. Похожее покрывало, только без украшений, было принадлежностью траурного одеяния молодой женщины.
Французский конический эннэн (hennin) со спускающейся вуалью, который мы часто видим на сказочных феях, в Италии не был распространён. Зато заимствованный у испанских модниц трансадо (transado) итальянки полюбили и часто использовали для украшения своих волос. Этот головной убор представлял из себя повязку или маленькую шапочку, укреплённую на затылке, которая переходила в тонкий чехол для длинной косы. Косу перевивали крестообразно лентой или ниткой жемчуга.